Foro DINASTÍAS | La Realeza a Través de los Siglos.

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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 17:06 
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Fácil: mete el jersey en el congelador. Eso es lo que le pasó a Leonor en cuanto la depositaron en su tumba (murió un 31 de octubre). De hecho, en las Huelgas tuvieron que poner siglos atrás un suelo de tablones de roble porque las monjas se morían de frío, literalmente, se desplomaban sobre el suelo de piedra heladas como un témpano.

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La expresión suprema de la belleza es la sencillez.
Alberto Durero.


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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 18:16 
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Registrado: 29 Ago 2011 15:48
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Leonor (la nuestra, la reina de Castilla) era tenida por dueña muy lozana, o sea guapa, y muy elegante. Lo aprendió de su madre Leonor (la otra, la de Aquitania) quien también fue una belleza famosa. Todas las damas de la familia lo fueron: guapas e inteligentes.

Leonor de Aquitania fue descrita como perpulchra (más que hermosa). Cuando tenía unos 30 años, el trovador Bernardo de Ventadour, la describió como "graciosa, encantadora, la encarnación del encanto", alabando sus "hermosos ojos y rostro noble". William de Newburgh hizo hincapié en los encantos de su persona, e incluso en su vejez Ricardo de Devizes la describió como bella, mientras que Mateo París la recordaba como una "admirable belleza" De hecho, la toca y el velo que cubren completamente la cabeza y sólo dejan asomar el rostro fue un invento que puso de moda Leonor. Se dio cuenta de que, conforme envejecía, los signos más evidentes de su edad eran las arrugas en el cuello y el descolgamiento del óvalo facial así que, simplemente, los tapó. Mientras tanto, su rostro seguía siendo hermoso al punto de que, durante su cautiverio, con los 50 ya cumplidos de largo (ciencuentona de entonces, no de las de ahora, sin cremas ni cirugía estetica) intentó seducir a sus guardianes para que la dejasen escapar... y casi lo consigue.

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Tengo entendido que su hija, Leonor Plantagenet, la lozana reina de Castilla, con ocasión de la llegada de su madre con una embajada francesa para elegir a Blanca como futura reina de Francia, decidió vestir a propósito una saya encordada cuyo color no le sentaba particularmente bien a su tez. Su intención era que Blanca destacase y no opacarla :roll: O era una mujer que se lo tenía muy creído o ya cuarentona aún podía deslumbrar con su belleza haciendo parecer a su hija de 12 años como una insulsa.

A su vez, Blanca de Castilla, reina de Francia, era celebrada por su belleza tanto como por su inteligencia y tenía a Teobaldo de Champaña loco por ella haciéndole de perrito faldero en política.

De Berenguela, reina de León, sólo sabemos que era lista y de Urraca que no la eligieron como reina de la Flor de Lis no por fea, sino porque su nombre sonaba mal en francés. En cuanto a Leonor, reina de Aragón, por su momia sabemos que medía 1,60m, estatura normal para la época.

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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 19:24 
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1,60 no estaba mal para una fémina.

Perpulchra me encanta. Deberíamos recuperar esa palabra. (grin)


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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 19:28 
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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 20:26 
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Parece que todas las "Leonor" llevan en sus genes la belleza :lol: :lol: :lol: , porque nuestra futura reina, va a embobar a muchos jajaja
Iselem, me encantan todos tus temas y sólo espero tener un poco de tiempo, quizás en las vacaciones para ponerme al día...


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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 21:24 
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>:D< Cuando quieras Jane, aquí seguiremos. Gracias Sambone :thumbup:

Clara el infante Felipe, el hermano de Alfonso X del que hablé antes, medía más de dos metros. Casi lo mismo que medía Sancho el Fuerte de Navarra, el que acompañó a Alfonso a las Navas. Pero eran la excepción, la estatura media de un hombre en la Edad Media era 1,60m (ya en el siglo XVI, don Juan de Austria medía 1,72 y era más alto que sus propios soldados, sin embargo era una talla normal entre los vikingos)

En realidad todo depende de la alimentación, más proteína y calorías, más altura (los campesinos más bajos, los ganaderos un poco más altos por acceder a huevos y leche, los nobles atiborrados de carne eran más altos pero tenían más gota) pero no creas que la talla de las personas medievales difería mucho de las de nuestros abuelos. El estirón lo dio la generación que nació en los 60 y la mía con lo de "a mí me daban dos petisuís" :-D (yo mido 1,77m por cierto)

También hay que tener en cuenta que en caso de hambruna, desastre, peste o tragedia similar, las dos siguientes generaciones quedarían afectadas y no se recuperaría una altura media "normal" basada en las proteínas al alcance hasta los bisnietos.

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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 21:58 
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Pues que no nos vengan diciendo que los españoles fuimos enanos en comparación con el resto de Europa, porque saco a relucir a Pipino el Breve (aunque se remonte a...).


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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 10 Mar 2017 23:48 
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Ubicación: Gijón. Principado de Asturias.
Dress code en la Edad Media

El Blao era un tejido de lana de color azul cuyo uso fue prohibido en las Cortes de Burgos de 1338 sin que sepamos por qué :-/

En caso de actos de gala en la corte lo mínimo que uno debía usar era Brocado, de seda o terciopelo, mezclado con oro o plata. Hay tres clases de brocado: brocado raso (el motivo en relieve seria liso); brocado de pelo (el motivo en relieve estaría trabajado como terciopelo de pelo); brocado de pelo rico (formado por una serie de anillos sin cortar).

La Bruneta era un tejido de lana fino de color negro o muy oscuro, de procedencia francesa o catalana, usado desde finales del siglo XIII. Se pro­hibió su uso a los escuderos en las Cortes de Valladolid de 1258, pero se autorizó para mudéjares y judíos, ratificándose en las Cor­tes de Jerez de 1268. Suele ser usado por gente del pueblo. En el siglo XV se fabricaba en Cuenca y Murcia.

El Buriel es un tejido basto de lana de color pardo natural de origen francés o provenzal, usado por primera vez entre finales del siglo XIII e inicios del XIV. Al adoptar los colores marrón oscuro o gris fue muy apto para el luto o como vestimenta de las órdenes mendicantes. Más tarde los RR.CC establecieron definitivamente el negro como color de luto para diferenciar a los cristianos de los judíos y musulmanes cuyo luto es blanco. La Sarga de lana (de seda si eras de alta condición) era el otro tejido especial para el luto.

Çafrín era un tejido de seda de origen musulmán que aparece localizado en Castilla de finales del siglo XIII. Se tra­tó de una seda teñida con pigmento de azafrán, ingrediente muy utilizado por los musulmanes para conseguir un amarillo fuer­te o anaranjado exclusivo de la realeza oriental.

Cendal era un tejido de lino o de seda muy delgado y transparente. En las Cortes de 1258 se prohibió el uso a los hom­bres al servicio de los reyes y en las de 1268 se prohibió su uti­lización a mudéjares y judíos. Tampoco podían usar cendal en Sevilla en 1337 las mujeres cuyos maridos no tuviesen caballo (o sea las mujeres de los caballeros sí podían), ni las barraganas ni otras mujeres de mala fama. Generalmente se importaban de Alejan­dría y Lucca como certifican el Cantar de Mío Cid y las Cortes de 1268, respectivamente.

El Ciclatón era un tejido de seda y oro de origen musulmán que aca­bó recibiendo el mismo nombre que la vestidura con él confec­cionada, es decir, una túnica o manto de lujo para los actos de la Corte. La primera noticia castellana que se conoce del ciclatón como tejido es de 1112. El fabricado en la Almería musulmana era de color rojo vivo, a diferencia del de importación oriental que solía teñirse de azul oscuro. Gonzalo de Berceo en su Vida de Santo Domingo de Silos (hacia 1230) y Alfon­so X en su Gran Conquista de Ultramar (hacia 1295) lo citaron en colores blanco y verde, respectivamente.

El Damasco de seda hecho con trama y urdimbre de color idéntico, donde el dibujo destaca sensiblemente del fondo por contraste del brillo, era un clásico.

Los RR.CC compraban lana exclusivamente en Valencia y Segovia. El paño de lana más apreciado era el escarlata, nombre que no se refería al color, sino al tejido (había también pardas, verdes, azules…).

EL Paño de Oro era tejido de seda bordado en oro que según las Cortes de 1338 sólo podía ser utilizado por el rey. De hecho, sólo a partir de las Cortes de 1348 consta que pudiera ser usado por infantes o ricoshombres para sus bodas y actos de caballería y en 1379 se permitió la extensión de su empleo a los caballeros. Según las crónicas castellanas de 1340-1352 estaba prohibido en los enterramientos, excepto si era el del rey o el de los infan­tes. El valor de este tejido era tal que los reyes se vanagloria­ban en las crónicas de ofrecerlo como regalo o de recibirlo ellos mismos como tal con gran satisfacción.

Las cuentas de Sancho IV muestran que vestía a las gentes de su casa con Pardo, tejido de lana de calidad muy ordinaria y del color de la tierra o grisáceo.

Las pieles de nutria, ardilla gris, marta, castor, armiño, conejo, cordero, etc se llevaban como forro, sobre todo en prendas de viaje. Las personas de condición no elevada llevan la piel por fuera. Después de las Cruzadas se convirtieron en artículo suntuario y ambición de los reyes y nobles.

La Púrpura era seda teñida con cochinilla que por su gran valor sólo podía ser adqui­rida por emperadores, papas, reyes, nobles y clérigos. En las Cor­tes de Jerez de 1268 y en las cuentas de Sancho IV se citan púr­puras procedentes de Oriente y de Venecia.

Sayal era la forma de lana más burda para capas de pastores, gabanes de pescadores, capotes…(vestiduras exteriores de la gente más humilde).

El Scutulado de seda era muy usado por la realeza porque su trama geométrica era la mejor para los motivos heráldicos: mantos, telas que forran ataúdes, la ropa de Fernando de la Cerda.

La Sirga de seda aparece ya citada en el 853. Fue una tela de gran calidad y alto precio por lo que su uso estuvo prohibido en las ordenanzas suntuarias inclu­so a los ricoshombres y caballeros como puede verse en las actas de las Cortes de Alcalá de Henares de 1348. Los reyes y los ricoshombres del reino ofrecían tejidos de sirga como regalo, a veces a personas de estamento inferior con el solo objeto de mostrar su gran poderío.

La Suria era seda de Siria, comparando los listados de precios establecidos en las Cortes castellanas era el doble de caro que la púrpura y en 1348 se prohibió su uso en enterra­mientos.

El Tiraz de seda es una tela rica con la que se hacían los trajes regios hasta el siglo XI, época en la que despareció, para volver a utilizarse en el siglo XIII por los reyes de Granada.

El Tisú era tejido de seda entretejida con hilos de oro o plata. Se usa para vestidos de reyes y caballeros principales, siendo preferido el de Siria que era imitado en España con el nombre de surias o tartaríes.

Un tejido llamado Piel de Pescado se usaba en el siglo XIII para vestidos de novia, dicen que era de color azul marino con manchas doradas.

Algunas leyes suntuarias llegaban a ser extrañas. Una persona no debía vestir más allá de su condición social por lo que une mujer del campo, aunque su marido fuese un gran terrateniente, no podía usar prendas de seda excepto algunas cintas, lazos, birrete o redecillas, por mucho que se lo pueda pagar. En Italia ningún muchacho menor de 12 años podía llevar un cinturón adornado con perlas y ninguna mujer que hubiera cumplido 10 años de casada podía usar perlas tampoco.

Aunque en la vida práctica era difícil hacer cumplir estas leyes.

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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 11 Mar 2017 00:34 
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Vestido de lana estampada y pieles de oveja atribuido a Gunnhildr Konungamóðir, reina consorte de Eirík Hacha Sangrienta, rey de Noruega. Siglo X

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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 11 Mar 2017 02:33 
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Mil gracias Iselen


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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
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 Asunto: Re: Indumentaria medieval
NotaPublicado: 12 Mar 2017 19:28 
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Túnica bizantina de seda y perlas, elaborada en Palermo en el siglo XII, hoy en el museo Kunsthistorishes de Viena. Se cree que perteneció a Roger II de Sicilia (sobrino de Roberto Guiscardo) Su manto de coronación está en la página anterior.

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